Death greets me warm, and I will just say goodbye..(c)
ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ И БУДЬ САМИМ СОБОЙ.
Русский костюм с древнейших времён. Одежда древних славян.

Источник
Особенность русской национальной одежды, да и вообще одежды восточных славян в том, что она в значительной степени сохранила свои архаичные черты. Крой, материал и отделка практически не менялись на протяжении веков. Славяне шили свою одежду из тканей, изготовленных из льняных и конопляных волокон, из шерсти и шкур. Основой костюма была рубаха. Глухая наплечная одежда из льняной, или конопляной ткани. Мужская рубаха была длиной до колен, женская - до середины икр, или до щиколоток. Древняя ворма кроя - туникообразная, когда точа холста перегибалась пополам по утку и в ней прорезывалось отверстие для головы. Мужские рубахи сохранили эту особенность кроя. Женские рубахи, за редким исключением - нет. Туникообразными кроили только венчальные, да ещё "смертяные" рубахи.
Мужской костюм был более-менее единообразен. Он мало менялся, все его детали были удобны и функциональны. Костюм русского мужика состоял из рубахи( кстати - косовороткой она стала не сразу, а только в 19-м веке), портков, которые, кстати, кроились не по талии, а по бёдрам ( всю современную моду изобрели славяне!!! :)))) ), пояса, обуви и головного убора. Пояс подвязывали под левую руку, что мужчины, что женщины. Пояс играл ещё и роль оберега-амулета. Посему обычно носили два, а то и три пояса. Один под одеждой, на голое тело и никогда не снимали. Пояса были вязаные или тканые на дощечках. Девушка к свадьбе должна была выткать до ста поясов, котрыми потом одаривала на свадьбе родственников и гостей.
Обувь была кожаная, или плетёная из лыка, а так же валяная.
ДА!!! КСТАТИ!!! НЕ БЫЛА РУСЬ "ЛАПОТНОЙ"!!!! Русь ходила в сапогах!!! В кожаных!!!! Смазных!!! Лапти пришли к славянам от соседних фино-угорских народов.
Женский костюм включал в себя рубаху ( иногда не одну - была ещё исподняя), набедренную одежду - панёву, пояс, обувь, головной убор и украшения. Головные уборы были различны для девушек и замужних женщин. Всем известный кокошник появился только в 13 веке и был, опять же, заимствован у фино-угорских народов. Славянки носили особый головной убор с рогами, называемый кикой. Кстати, кика сохранилась в рязанском костюме. И рога на ней могли достигать 30 см.
Костюм знати и простолюдинов отличался только качеством ткани, из которой были сшиты те, или иные его предметы. Крой и вид был совершенно одинаков. Рубахи одного и того де фасона, если можно так выразиться, носили и цари, и простые крестьяне.
Панёва - это самая древняя часть одежды. Это род юбки, хотя назвать её юбкой было бы неправильно. Сарафаны появились на Руси не ранее 16 века. И изначально это была ... мужская одежда. "Сарафаном" называлась глухая наплечная одежда с длинным рукавом, которую носили князья. Шилась она из парчи, шёлка и тому подобных дорогих привозных материалов. Само слово "сарафан" - персидское и означает "парадная одежда". А то, что мы привыкли называть сарафаном пришло к русским из Скандинавии и сперва называлось "ферязь". Скандинавские женщины в древности носили нечто вроде платья, несшитого по бокам и скреплённого на плечах застёжками-фибулами. Вот от этой-то одежды и произошёл привычный нам русский сарафан. И, кстати, были сарафаны самые разные. Они различались кроем - были прямые, или круглые сарафаны, были косоклинные, были глухие и распашные, застёгивающиеся на пуговицы, были шёлковые, ситцевые, шерстяные... И назывались по-разному - "шушун", "кастолан", "шубка", "московец"...
К 19 веку в России бытовало 4 женских костюмных комплекса, имевших внутри своего распространения свои локальные особенности.
КОМПЛЕКС С САРАФАНОМ. Бытовал на большинстве территории России: за Уралом и на Урале, в Северной и Центральной России. Комплекс с сарафаном включал в себя рубаху с прямыми поликами, или без поликов, сарафан, пояс, передник, обувь, головной убор.
КОМПЛЕКС С ПАНЁВОЙ. Бытовал ограниченно на территории южных и частично центральных губ. России, где соседствовал с сарафанным комплексом. В Рязанской и Воронежской губерниях, например, сарафан считался девичьей одеждой, а панёва - женской. Её так и называли - "бабья кабала". Комплекс с панёвой включал в себя рубаху с косыми поликами, панёву, пояс, передник, обувь, головной убор типа "сороки".
КОМПЛЕКС С КУБЕЛЬКОМ. Бытовал очень ограниченно - только у донских казачек. Если помните, в "Тихом Доне" Наталья венчалась с Григорием Мелиховым в синем кубельке. Кубелёк пришёл к казакам от народов Кавказа. Он представлял собой узкое распашное платье, сшитое в талию с длинным рукавом. Под кубелёк надевали узкие штаны, кроящиеся по бёдрам. На голову надевали шаль. Обувь - только кожаная. Казаку в лаптях - позор один.
КОМПЛЕКС С АНДАРАКОМ. Бытовал так же очень ограниченно. На территории расселения "однодворцев" - потомков "служилых людей", переселившихся на Русь из Великого княжества Литовского. Андарак представлял собой полосатую юбку, украшенную вышивкой. Комплекс с андараком состоял из рубахи с прямыми поликами и небольшим отложным воротником, юбки-андарака, обуви, пояса, передника и головного убора.


На территории России сложились 4 основных женских костюмных комплекса..
Собственно, вот так они и выглядят. Панёвный комплекс, как уже было сказано ранее, бытовал на ограниченной территории южных губерний России - Орловской, Тульской, Рязанской, Воронежской. Частично в Смоленской и Псковской. Панёвный комплекс постепенно вытеснялся комплексом с сарафаном.
Панёва (понёва, понька) считалась одеждой замужней женщины. Впервые её надевали в день венчания, или сразу после. Обычно после сватовства и смотрин невесты мать девушки доставала заранее сшитую панёву, и, держа её в руках, стояла перед дочерью, которая ходила взад-вперёд по лавке в избе, уговаривая:
- Прынь, дитятко, прынь, милая в нашу кабалу, в бабью панёву.
Девушка отвечала:
- Хочу прыну, хочу не прыну.
Если девушка прыгала с лавки в панёву это считалось согласием на брак. Завязывали на ней панёву родители, или брат. Незамужние девушки в местах бытования панёвного комплекса ходили либо в рубахах, поверх которых надевалась специальная верхняя одежда - шушка, насовка(Смоленская губ.), либо в сарафанах (Воронежская губ. Бирюченский у.). Девичий сарафан воронежской губ. был всегда чёрного цвета. Если девушка не выходила замуж, она всю жизнь ходила в сарафане.
Вообще же в южных губерниях России различия в костюмах были выражены очень ярко уже на уровне села. По манере подвязывания обор лаптей, вышивке на рубахах, украшениям можно было легко распознать - из какой деревни или села происходит крестьянка и кто она по социальному положению - замужняя, вдова, солдатка, старая дева.
Панёвы были различны по виду - круглые, или глухие, состояли из трёх сшитых полотнищ и напоминали юбку. Распашная панёва имела только два шва и разрез спереди. Распашную панёву обычно носили вподтык - подтыкая за пояс один, или два конца. Для этого в углы вшивались мелкие камешки, или крупа в мешочке. Распускали панёву только по праздникам. Это называлось носить "врастополку" или "врастычку". Появляться на праздник в подоткнутой панёве считалось неприличным.
Женский костюм Рязанской губернии.
В панёвном комплексе сохранился архаичный покрой рубахи с косыми поликами-вставками и длинными рукавами, доходящими иногда до колена. Такой покрой был у праздничных рубах. Костюм женщины-однодворки. Однодворцы были потомками "служилых людей", которых нанимали для охраны южных рубежей России в 15-16 веках. Не путать с казачеством! Нередко выезжали они на Русь из Литовского княжества, в состав которого в те времена входили западные земли Руси - Смоленск,земли нынешней Белоруссии. То-есть - они были русскими, но испытавшими на себе влияние других народов - литовцев, поляков. И следы этого влияния сохранились в их костюме. В частности - в женском. Женщины-однодворки носили юбки-андараки, которые были заимствованы, видимо, у литовцев. Так же их костюм включал широкий пояс и "корсетку" - суконную безрукавку. Заимствованную из польского костюма.
Костюмы южных губерний России.

. Костюм девушки Рязанской губ. Скопинского уезда.
Поверх рубахи у девушки надета " шушка". Туникообразная верхняя одежда с коротким рукавом. Появляться в одной рубахе на людях считалось неприличным. Ниже - крой рубахи.

Итак. После рекламной паузы продолжу.
Крестьянство до отмены крепостного права отнюдь не было однородно по своему социальному статусу. В предидущем посте я говорила об однодворцах. Так называли государственных крестьян, потомков "служилых людей", занимавшихся земледелием и одновременно нёсших службу по охране южных и западных рубежей Московской Руси. Землю они получали за свою службу. И после введения крепостного права однодворцы отнюдь не были крепостными в полном смысле этого слова. Они были как бы полусвободными. Их нельзя было продавать, обменивать как это сплошь и рядом было с помещичьими крестьянами.
Так. Тут я ненадолго отвлекусь и расскажу на какие категории делились крестьяне до отмены крепостного права.
Кстати, крепостное право, при всей его позорности для нашей истории, отнюдь не на всех распространялось. По сути, оно действовало только на очень ограниченной территории огромной Российской империи. А именно - только в Европейской части. Сибирские крестьяне все были лично и поземельно свободны. Помещичьего землевладения в Сибири не было никогда.Были, правда, при рудниках "заводские" крестьяне, но их количество было ограниченно. Не распространялось крепостное право и на многочисленные нерусские народности Сибири, Урала и Поволжья. Так что когда в совдеповских учебниках по истории писали про "национальный гнёт" - бессовестно врали. Калмыки и башкиры и вовсе были приравнены в правах к казачеству. А казачество всё было вольное. Вольным был и Русский Север - поморы и т.н. "черносошные" крестьяне, в большинстве своём населявшие Архангельскую и Вологодскую губернии. В Вологодской губернии встречались и помещики, но они в большинстве своём были мелкопоместные. Крупные усадьбы были только в окрестностях самой Вологды и Кириллова. Следующей категорией были так называемые "удельные" крестьяне. Это были крестьяне, принадлежавшие лично царю. Вернее царской фамилии. Как и однодворцы с черносошными они платили только подати в казну. Самыми же бесправными, по отношению ко всем перечисленным категориям, были, разумеется, помещичьи крестьяне. Вот они-то и были крепостными в полном смысле этого слова.
Так. Ладно. Кстати, однодворцы, которые, зачастую жили рядом с помещичьими, отлично понимали разницу в своём и их положении и к помещичьим относились подчас довольно высокомерно. И даже после отмены крепостного права очень долгое время потомки однодворцев и сами не сватали дочерей бывших крепостных и своих девок не отдавали.

Это - покрой "шушки". Размер, примерно, 46-50.

В средней России, на Урале, в Сибири и на Русском Севере бытовал комплекс с сарафаном. Он включал в себя рубаху с прямыми поликами, или без поликов, сарафан, пояс, обувь, головной убор и украшения.
Сарафаны, как уже говорилось, были самые разные. По крою различались прямые, или круглые сарафаны - их шили из нескольких прямоугольных полотнищ, которые присборивались в складки сверху и косоклинные - сбоков вставлялись клинья, придававшие сарафану летящий силуэт. В конце 19 века косоклинные сарафаны носили только старообрядки, которые были очень консервативны в одежде. По типу застёжки сарафаны были глухие и распашные - застёгивающиеся спереди на пуговицы. К 19 веку вышли из употребления.
По материалу, из которого их шили, сарафаны делились на шёлковые, суконные, ситцевые, штофные...

Крестьянка Архангелогородской губернии Каргопольского уезда в сарафане. Ниже - крой рубахи и сарафана.


Размер 48-50. Я вообще-то постараюсь давать описания костюмов вместе с выкройками и объяснениями, как всё это сшить, для желающих.
Собственно, о мужской дежде я начала говорить в самом начале, но не договорила. Да, что о ней, собственно, говорить! Мужчины наши во все времена тяготели к единообразию и одинаковости. Это нам, женщинам, надо вечно повыпендриваться. Вот и мужской костюм на всей территории Российского государства, в той его части, где жили великороссы, ибо говорю я сейчас о них, был единообразен.
Мужской крестьянский костюм, да и не только крестьянский, но и мещан в небольших провинциальных городках, состоял из туникообразного покроя рубахи-косоворотки с застёжкой на левую сторону и с невысоким стоячим воротом, нешироких портков, которые кроились по бёдрам и заправлялись в сапоги, либо поверх штанин навёртывались онучи - род портянок. Портки были верхние, их шили из сукна домашнего тканья, или из понитка - полушерстяной ткани, так же домашнего изготовления. Под них надевали исподники - род кальсон. Их шили из холстины. Обувь была кожаная - сапоги, которые во многих местах кроили на прямую колодку - без различия на правую и левую ногу. Такие сапоги обычно носили на работу в лесу, или рыбаки-поморы, когда отправлялись в море на промысел. Празничная кожаная обувь шилась из кожи лучшего качества. Особенно ценились опойковые - из кожи молочных телят - вытяжные на ранту сапоги. Молодые мужики и холостые парни обычно заказывали такие сапоги и просили, чтобы голенище собиали в гармошку, а в подошву "для скрипа" подкладывали бересту. На время страды обувались в лапти. Лапти обувь дешёвая, гигиеничная - лыко обладает дезинфицирующими свойствами и грибок на ноге нашим предкам был практически неведом, но, увы - недолговечная. Срок службы пары лаптей - 2-3 недели. Для прочности лапти подковыривали пенькой, паклей, плели особым способом подошву. Вообще способов плетения лаптей было около 10-ти! Лапти были липовые, берёзовые, ивовые( из ивовых прутьев), пеньковые... Ещё мой папенька в послевоенные годы в них по Невскому шлындрал. А в деревнях колхозники носили лапти до 60-х годов!!! Вот тебе и социализм...
Верхняя одежда у мужчин и женщин кроилась и шилась совершенно одинаково. Отличалась она только тем, что мужики застёгивались на правую, а женщины - на левую сторону. Да ещё женская одежда украшалась обильнее. В холодную погоду поверх рубахи надевали армяк, свиту - длинную распашную наплечную одежду халатного типа из домашнего сукна, или понитка. Для тепла её простёгивали куделью, паклей. Носили так же чуйки - что-то вроде всем знакомой телогрейки советских времён. Отправляясь в дорогу поверх армяка надевали тулуп.
Пояс как мужчины, так и женщины подвязывали под левую руку. Рубахи носили навыпуск, в отличие от украинцев, которые рубахи заправляли в порты. Во многих местностях молодые парни не носили штанов вплоть до вступления в брак. Штаны надевали впервые только на венчание. А до этого ходили в длинных, до пят, рубашках. Но обычно первые штаны мальчикам надевали лет в 6-7. Именно в этом возрасте детей впервые причащали в церкви.
Молодые неженатые парни обычно носили рубахи ярких цветов - розовые, жёлтые, малиновые. На шею повязывали платки, в ухо могли вдеть серьгу ( так что пирсинг на Руси отнюдь не иноземная мода!), к шляпе цеплялись пучки перьев селезня, или петуха. Богатые парни носили часы с цепочками кольца, браслеты. Неприменным атрибутом каждого "продвинутого" крестьянского парня была трость. Трости делали сами, украшали резьбой, кто побогаче - серебряными накладками.
Взрослые женатые мужики, отцы семейств, носили рубахи из простой домотканины, или пестряди - домашней выделки ткани в мелкую клетку. Старики носили одежду белого цвета, или вообще могли ходить в исподнем.
Головной убор являлся неприменным атрибутом каждого русского мужика. Обычная шляпа - "грешневник", делалась из войлока. Это был головной убор с невысокой тульей и небольшими отворотами по краям. Зимой носили треухи, малахаи из меха. Летом надевали картузы и кепки, но это уже было позднее - в начале ХХ века, когда в село стала проникать городская мода.
РУБАХА.
Основу русского костюма, как мужского, так и женского, составляет рубаха. Само слово "рубаха" происходит от древнеславянского "руб" - грубая такнь. Отсюда и "рубище" - одежда из грубой ткани.
Изначально покрой рубах был туникообразным - ткань перегибалась пополам по утку и в месте сгиба прорезывалось отверстие для головы. В последствии такой покрой сохранился у мужских рубах, как было сказано ранее. А у женщин такие рубахи сохранились только как погребальная одежда. Погребальная и свадебная одежда, как и вообще одежда имеющая обрядовое значение, особенно долго сохраняла свои архаичные черты. Например при изготовлении "смертяных" рубах ткань не резали ножницами, а рвали руками. Шили их втыкая иглу от себя, швы не заделывали, узелки на нитках не завязывали. На горловине вместо пуговицы пришивали завязки.
Мужские рубахи-косоворотки были двух типов - с косыми боковыми вставками, когда подол несколько расширялся и с прямыми. Мужские рубахи украшались меньше, чем женские. Исключение - северные рубахи.
Женские рубахи были двух типов - с поликами и без поликов. Полики - это плечевые вставки.
Рубахи с поликами были двух типов - с прямыми и с косыми поликами. Рубаха с косыми поликами бытовала в местах, где носили комплекс одежды с панёвой. Рубахи с прямыми поликами или без поликов бытовали в местах распространения сарафанного и андарачного костюмных комплексов.. Рубаха с косыми поликами.
Рубахи без поликов разделялись на два типа: у одних рукав имел небольшой выкроенный выступ, напоминающий полик ( такие рубахи были в Вятской губернии), второй тип рубах не имел в покрое рукава такого выступа. Рубаха без поликов. Олонецкая губ.
Рубаха Вятской губернии. Обратите внимание на крой рукава. Он имеет такой выступ. Этот способ кроя рукава у крестьян носил название "по-топорному".
Каргопольская рубаха без поликов. Вологодская рубаха с прямыми поликами. Окрестности Великого Устюга.
Главное отличие рубах с косыми поликами от северных вариантов было то, что они созранили архаичный крой - то-есть они кроились и шились из цельных кусков холста, которые изначально ткались по длине рубахи. Косые полики вшивались в специально прорезанные разрезы. Такой способ кроя был очень экономичным. А рубахи имели очень нарядный вид за счёт того, что полики делались из ткани другого цвета. Косые полики расширяли рубаху вверху, что облегчало движение рук.
Среднерусские и северные рубахи состояли из двух частей - верхней - "воротухи", "руковов" и нижней - "станушки". Это обуславливалось тем, что в северных и среднерусских губерниях женщины носили сарафаны. Поэтому верхняя часть рубахи нередко шилась из дорогих покупных материалов, а низ пришивался из домотканины. При этом "верхов" у любой крестьянки было немало и по мере надобности их можно было легко менять. А в некоторых губерниях - в Нижегородской, например, от рубахи вообще остался только верх - длиной как современный топик ( опять русское изобретение!!!), а станину не пришивали вовсе. Вместо неё крестьянки надевали нижние юбки. Полики соединяли вместе рукава и спинку с передом. Их тоже нередко делали из ткани другого цвета.
Повседневная одежда обычно почти не украшалась, в отличие от праздничной и обрядовой. Иногда, впрочем, могли сделать небольшую вышивку по подолу и обшлагам рукавов. Однако, молодёжь имела право по будням даже в посты носить нарядную праздничную одежду. Это было обусловлено самим статусом молодых. Они были обязаны "красоваться".
Праздничную одежду украшали вышивкой, кружевом, ткачеством. Но об этом - в следующий раз. Девичий костюм Архангельской губ.
Праздничный костюм молодой женщины. Южные губ.
Костюм молодухи. Вологодская губ. Сольвычегодский уезд.
Женские костюмы южных губерний России.

Не скажу ничего нового и не открою Америки, если снова повторю известное утверждение, что костюм - это часть материальной культуры народа. И, как часть материальной культуры, одежда несёт несколько функций:
- утилитарную
- Обрядовую
- и сакральную.
Но об этом подробно будет позже. Сейчас же я хотела бы подробнее остановиться на отдельных деталях костюма. И сегодня я расскажу о САРАФАНЕ.
Сарафан, как уже было сказано ранее, появился в русском костюме не ранее 16 века. Слово, как так же было сказано ранее, заимствовано из персидского. И означало буквально " парадная одежда". Он и был изначально парадной одеждой князей. Это была накладная наплечная распашная одежда с длинными рукавами. Причём женский сарафан напоминал распашное платье с длинными рукавами с прорезями для рук, ибо рукава были очень длинными, до пола. Шился такой сарафан из золотной парчи, отделывался мехом, вышивался жемчугом и драгоценными камнями.
Примечательная деталь! На многих сарафанах старообрядцев сохранилась такая деталь, как фальшивые рукава. Их пришивали к лямкам и обычно завязывали сзади. Старообрядцы вообще были очень консервативны в одежде и сохранили много из старинных предметов костюма. И поныне живущие в глухой сибирской тайге староверческие общины в повседневной жизни носят народный костюм.

Вставьте скрываемое содержимое внутрь блока!



Тут у меня сканированная страница из журнала "Наука и жизнь" 80-х годов. И показан как раз покрой старообрядческих сарафанов. Сверху вниз:
1) Сарафан-глухарь с фальшивыми рукавами. Он же "шушун".
2) Косоклинный распашной сарафан на пуговицах. Он же "расстегай"( известные пироги-расстегаи были названы в честь его)
3) Косоклинный сарафан на проймах.
Косоклинный - это наиболее древний покрой сарафана. В 19 веке он постепенно вытесняется "прямым" или "круглым" сарафаном, сшитым из нескольких прямых полотнищ. Косоклинные сарафаны сохраняются, как уже говорилось, у старообрядцев и в некоторых местах на Севере. В частности - на Каргополье в Архангельской губ.

Каргопольский пестрядинный ( то-есть - сшитый из "пестрядины" - домотканой ткани в мелкую клетку) сарафан. Состоит из четырёх полотнищ - спинки, переда и двух боковых клиньев, расширяющихся к подолу. Похожие сарафаны носили и в некоторых местах Вологодской губернии. Сарафан так и назывался - "пестряденик".
Наряду с косоклинными носили и прямые сарафаны, сшитые из прямоугольных полотнищ. Нередко полотнища ткали именно по длине сарафана.
Вот так кроится прямой сарафан. Кстати, именно такой, как на выкройке внизу, я себе сшила. А ещё в Вологодской губернии бытовал один очень любопытный способ кроя сарафана. Ткали полотнище заданной длины, обычно поперечно-полосатое, в ширину, примерно 1,0-1,2м., а потом одну боковую кромку присборивали под обшивку, сшивали нижний и верхний края и ширина полотнища становилась длиной сарафана. То-есть, по сути, тканью обворачивали женщину. Ну ещё лямки пришивали, понятное дело. Такие сарафаны носили в окрестностях Великого Устюга.
Вот он - на картинке. Это - свадебный сарафан.
Очень интересный по крою свадебный сарафан бытовал в Череповецком и Устюженском уездах, входивших тогда в Новгородскую губ.

Сарафан состоял из трёх прямых полотнищ и небольшого бокового клина, вшитого сбоку. По виду такой сарафан больше напоминал юбку на бретелях.

И рубаха к нему тоже полагалась очень красивая. Тут уже чувствуется влияние городской моды. Кстати, обратите внимание - на рисунке выкройки рубахи сбоку изображён небольшой значок, похожий на ящерицу. Это очень древний символ и призван он обеспечить будущему мужу невесты мужскую силу. Короче - чтоб у мужика всегда стояло! :-)))))))) Костюм-то свадебный!



Сверху вниз :
1) Комплекс с панёвой ( о нём в следующий раз)
2) Костюм с косоклинным распашным сарафаном.
3) Праздничный женский костюм Курской губ.
4) Вятский женский и девичий костюм.

Ну и в закючении несколько слов о влиянии русского костюма на европейскую и мировую моду вообще.
Сарафан стал широко известен на Западе уже после революции и гражданской войны, когда из Советской России в Европу и Америку толпами ринулись несогласные, спасающиеся от большевистского режима. Они и привезли с собой русский костюм. Бежали ведь отнюдь не только дворяне. Бежали казаки, бежали русские интиллгенты, которые, в массе своей, были из разночинцев. В конце-концов среди вывезенных воинских частей была масса нижних чинов, которые были из мещан, или из крестьян. И многие с семьями. Покинули Россию и мастерицы, обшивавшие царскую семью и Высший Свет.
И вот тогда-то и произошла русская культурная экспансия на Западе. В моду стремительно вошёл стиль "рюсс" - рукава- "фонарики", вышивка и аппликации, женские шляпки, напоминающие кокошники, сарафаны, рубахи-"толстовки", пальто, сшитые по типу черкесок, шапки-кубанки, папахи. Кстати, элегантное вечернее платье с открытыми плечами на лямочках-"спагетти" ведёт своё происхождение от сарафана! Вечерний комплект- платье на лямочках и жакет-"болеро" - это ведь именно сарафан с душегреей! Не похоже? А придётся поверить! А парижанки, носящие платок концами вокруг шеи? Да наши бабы в деревнях до сих пор его так носят и без всякого парижского веяния! И в Париже такая манера ношения платка на голове называется "рюсс" - "русская". Вот так. И ваще, что я хочу сказать. Чем бездумно копировать Запад - лучше обратиться к своему. Только полное чмо стыдится своей страны, своей культуры и своего народа!!!!!

@музыка: медвежий угол

@темы: осторожно - многобукафф